Кажется, выражение «Всякая всячина» достаточно полно описывает содержимое всех моих предыдущих ташкентских постов, и этот тоже не станет исключением. Вообще в Ташкенте имеется много чего всякого разного, а потому ни одна прогулка по нему не рискует стать однообразной. Так и на этот раз мы будем гулять по этому городу под флагом пестроты и сумбура.
Итак, мы по-прежнему в Ташкенте, и я описываю ещё несколько наших фотопрогулок по этому городу, состоявшихся в конце декабря, в прошлый наш приезд (ну да, не прошло и полгода).
А начали мы с того, что во второй раз прогулялись к комплексу Хазрати Имам.
Но на этот раз нас интересует вполне конкретная экспозиция, находящаяся в здании медресе Муйи Муборак.
Итак, всё началось в VII веке во время одного из завоевательных походов Арабского халифата, когда возник спор между чтецами Корана относительно его содержимого (собственно, в те странные времена Коран переписывали все, кому не лень, подправляя и дополняя его по своему усмотрению). Решить эту проблему раз и навсегда взялся халиф Усман ибн Аффан, зять пророка Мухаммеда. Так появились шесть канонических рукописных Коранов, пять из которых были распространены по различным городам халифата, а шестой остался в Медине у халифа Усмана. Потом его приемник, халиф Али, перевёз тот самый шестой Коран в свою новую столицу Куфу (сейчас это – на территории Ирака). Считается, что именно там эту легендарную рукопись обнаружил в XV веке Тимур во время одного из своих военных походов. После этого Коран Усмана был бережно перевезён в Самарканд, где и хранился в одном из медресе. В 1869 году, через год после завоевания Самарканда русскими войсками, древняя рукопись была перевезена в Санкт-Петербург, где какое-то время хранилась в Императорской Публичной библиотеке. В 1905 году востоковед-арабист С.И. Писарев изготовил с легендарной рукописи факсимиле. Всего было отпечатано 50 копий, одну из которых мы недавно видели в Музее истории Тимуридов. Оригинал же после революции был передан сначала мусульманам Уфы, но потом ташкентцы добились того, что Коран всё-ж-таки вернулся в Узбекистан. Хранится он прямо здесь, в медресе Муйи Муборак – к нему можно подойти, можно увидеть. Его листы изготовлены из оленьей кожи, а пятна по краю считаются следами крови халифа Усмана, убитого в ходе мятежа.
Как вы сами понимаете, Коран Усмана – это в первую очередь святыня, а уж во вторую – экспонат музея, а потому вокруг него везде висят просьбы не снимать. Ну что же, раз уж так просят – вот вам вместо него одна из тех питерских копий 1905 года.
На самом деле, помимо того самого Корана, здесь есть довольно большая экспозиция средневековых рукописных книг. Это, к примеру, рукописное издание 1621 года: Мавлана Мубаракшах Бухари «Шархи Матла-ул-анвор» (о лексикологии, на арабском языке).
А вот вам ещё древнее: Махмуд аз-Замахшари «Тафсир ал-Кашшаф» (1274 год, комментарии к Корану, на арабском языке).
«Ровзату ас-Сафо», примерно 1241 год, на персидском языке. Думаете, я что-то перепутал? На самом деле, персидский алфавит – это тот же арабский, но с добавлением нескольких букв.
В современном Узбекистане тоже есть некоторый «разброд» в плане алфавитов. Разглядывая некоторые из моих кадров, вы могли заметить там и надписи латиницей, и надписи кириллицей. Дело в том, что с 1940 года в Узбекистане использовался для письма алфавит, основанный на кириллице, а с 1995 года здесь появилась латиница (по сути это – транслит прежнего алфавита). При этом кириллица в ходу до сих пор, и на ней даже издаются некоторые газеты. Так что на улицах Ташкента можно встретить и надписи на узбекском латиницей, и кириллицей, и по-русски, и по-английски (а если вы вдруг оказались, к примеру, в Бухаре – то там будут надписи ещё и на таджикском, который с узбекским языком не имеет почти ничего общего кроме некоторых заимствований).
Кстати, о языках. В узбекском языке очень часто употребляется буква «O» – гораздо чаще, чем в других тюркских языках. К примеру, увидев здесь на улице какую-нибудь надпись типа «Bozor» или «Saroy» – не пугайтесь: мысленно замените «O» на «A» – и вы сразу поймёте, что имелось в виду. А ещё здесь в прежние времена практиковалась замена «O» на «A» при переводе географических названий на русский язык (то есть – примерно так, как это произнесли бы татары). К примеру, станция метро, где находится телебашня (см. предыдущий пост [DW]), по-русски называется «Бадамзар», а по-узбекски – «Bodomzor» (в переводе – «миндальная роща»).
Едем дальше.
Коран XV века.
Коран XII века.
Коран с переводом на персидский и комментариями, 1491 год.
Есть ещё отдельный стенд с современными изданиями Корана на разных языках мира. Самый неожиданный здесь – Коран на иврите.
И – привет от президента Израиля.
Рядом с комплексом Хазрати Имам прямо сейчас возводится нечто грандиозное. По слухам, это будет Центр исламской цивилизации, в пространстве которого расположатся академия, библиотека, музей и много чего ещё.
Потом мы как-то сами собой оказались возле планетария.
Первый планетарий в Ташкенте появился в 1963 году, нынешнее же здание планетария относительно новое, построено двадцать лет назад.
Немного удивили колонны в форме ракеты-носителя «Протон»
По своей сути это – кинотеатр с купольным экраном, в котором показывают научно-популярные фильмы на трёх языках.
А ещё здесь есть совсем небольшая экспозиция.
Ну и, конечно, как же в ташкентском планетарии может не быть Мирзо Улугбека.
Немного необычное соседство.
Ну что же, мы закончили все дела в планетарии и продолжаем нашу маленькую прогулку.
Все узбеки за редкими исключениями ездят на Chevrolet. Причина тому простая – в Узбекистане находятся три больших автозавода (в Ташкенте, Асаке и Хорезме), производящие автомобили под этой маркой, хотя на самом деле большая часть их модельного ряда – это перелицованные Daewoo.
Для того, чтобы увидеть ещё одну достопримечательность Ташкента, нам понадобится немного переместиться в пространстве. Для этого спускаемся в метро.
Станция метро Алишера Навои.
А переместились мы сюда: метро Площадь Мустакиллик (то есть – Независимости).
Экономия на лампочках?
А приехали мы сюда ради дворца князя Николая Константиновича – племянника императора Александра II и двоюродного брата Александра III.
Началось всё с пренеприятнейшей истории с пропажей трёх бриллиантов из Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. В конце концов следствие пришло к выводу, что к этому исчезновению имеет самое прямое отношение князь Николай Константинович. Состоялся большой семейный совет, на котором перебирались все возможные варианты кары для проштрафившегося князя с тем, чтобы свести к минимуму ущерб для престижа царской семьи. В итоге решили объявить князя сумасшедшим и выслать его под стражей из столицы. Несколько раз сменив место ссылки, князь в конце концов оказался в Ташкенте, где, помня о его великокняжеском титуле, в 1891 году ему выстроили этот самый дворец. Прожил князь здесь до февральской революции 1917 года, которую воспринял с восторгом (и даже приказал поднять над дворцом красный флаг).
Помимо той самой прискорбной истории с бриллиантами, князь Николай Константинович известен целым рядом научно-исследовательских проектов, касающихся как ирригации здешних земель, так и улучшения транспортной доступности узбекских городов, причём всё это делалось исключительно за его собственные деньги. Благодаря его инициативе и средствам через некогда сухие и безжизненные земли был построен канал, названный Искандер-арыком (именем Искандер князь пользовался из-за запрета на упоминание в документах его настоящего имени), а вдоль канала основано несколько новых посёлков. Потом был ещё один – стокилометровый Романовский канал и ещё чуть более сотни новых поселений.
Ещё князь Николай Константинович был известен своей богатой коллекцией живописи, которую он незадолго до смерти передал в собственность государству вместе с этим дворцом, завещав устроить в нём музей. Так началась история нынешнего ташкентского Музея искусств. С 1974 года музей получил новое здание и на настоящий момент содержит превосходную коллекцию живописи и изделий декоративно-прикладного искусства, а бывший великокняжеский дворец теперь числится за Министерством иностранных дел Узбекистана.
Четыре года назад в подвале этого здания нашли клад стоимостью в 1 миллион долларов США. Кстати, подвалы здесь по первоначальной задумке были жилые – туда должна была перемещаться вся дворцовая жизнь в наиболее жаркое время года.
Служебный корпус дворца, выходящий фасадом на одну из соседних улиц.
Ну а теперь мы ещё немного перемещаемся в пространстве и оказываемся возле медресе Абдулкасим Шейха (1864 год).
Помните, в самом первом ташкентском посте [DW] я рассказывал про холерный бунт 1892 года? Ну так вот, отец-основатель этого медресе – тот самый Абдулкасымхан, которому удалось растолковать генерал-губернатору требования мусульман Ташкента и тем самым предотвратить назревавшую кровавую бойню.
Говорят, ещё с XVI века здесь находилось маленькое одноэтажное медресе, которое дошло до XIX века в виде руин, ставших потом основой нынешнего медресе. Ну а в честь Абдулкасымхана оно было названо уже после его смерти в том же 1892 году. Кстати, согласно легенде, перед смертью Абдулкасым объявил, что принимает на себя беду, постигшую горожан, и что вскоре холерная эпидемия прекратится. Так и случилось: Абдулкасым скончался 4 июля, а эпидемия прекратилась на следующий день.
Заходим внутрь.
Традиционный внутренний двор.
А в помещениях медресе теперь располагаются всевозможные художественные мастерские.
Выходим.
Медресе соседствует с довольно большим парком, в котором стоит погулять даже несмотря на надвигающиеся сумерки.
Дальше – так называемая Аллея литераторов – небольшой парк скульптур, начинающийся, конечно же, с Алишера Навои.
Вид сверху.
Бабур. Тот самый, один из потомков Тимура, основатель новой правящей династии и Империи Великих Моголов (Тадж-Махал и всё такое). Хотя, помимо всего этого, Бабур известен также и своей поэзией.
Мукими – узбекский писатель, поэт и сатирик XIX века.
Таких скульптур здесь очень много, а вся аллея в целом иллюстрирует богатую историю узбекской литературы.
Анхор.
Потом стемнело. Мы вышли к пруду, по ту сторону которого обнаружилось вот это.
Да, именно так. Но только означает это «Национальный парк», а не то, о чём вы подумали. Да и вообще, увидев где-нибудь в Узбекистане ворота с вывеской «Bog'» – не пугайтесь, а смело туда заходите (вам понравится {наверное}).
Потом мы направились в сторону этого всего светящегося (оно называется «Magic City»). Где-то по пути туда мы наткнулись на охранника, который нас немало удивил, сообщив, что здесь нельзя снимать (почему?!!!) и терпеливо подождал, пока я уберу свою камеру вместе со всеми её прибамбасами.
В двух словах: если у вас в кармане завалялись лишние деньги, и вам нужно срочно их куда-то деть, то это – то самое место, куда вам следует направиться, если вы находитесь в Ташкенте. Погуляв там какое-то время, мы всё же решили вернуться в гостиницу.
Я вам обещал древний город? Сейчас всё будет.
На следующее утро мы отправились на одну из городских окраин. Помните, я вам рассказывал, что до арабского завоевания на территории нынешнего Ташкента находился Шаш – система из нескольких укреплённых городов, крепостей и множества посёлков? Остатки одного из тех городов (Мингурюк) мы даже видели, пусть и сквозь забор. Теперь же мы едем на юго-западную окраину города, где находится ещё одно городище – Шаштепа.
«Шаштепа» можно перевести как «Шашский холм» или что-то в этом роде (таково современное название этого места), и здесь, в отличие от Мингурюка, городище без прикрас – в том виде, в каком оно обычно достаётся археологам. Кстати, по этой же причине оно доступно для бесплатного посещения всем желающим, кто сможет отыскать это место.
Взбираемся наверх.
На самом деле, этот холм когда-то был цитаделью одного из городов Шаша – самого древнего из них, основанного примерно в III в. до н.э. Именно от него отсчитывает свой возраст нынешний Ташкент. Все эти странной формы холмики – остатки стен из сырцового кирпича – то, во что их превратили ветра и дожди за последние двадцать четыре века.
Всё это изрядно приправлено бытовым мусором и остатками чьих-то пикников. Впрочем, по мне – лучше уж так, чем как на Мингурюке, который наглухо огородили забором со всех сторон, заперли ворота и повесили красивую вывеску (нам так до сих пор и не удалось проникнуть внутрь той огороженной территории).
Здесь повсюду встречаются следы активной деятельности археологов. Всё, до чего им удалось докопаться, сейчас – в музеях города.
На самом верху.
Часть какой-то постройки (похоже на тёсанный камень).
Остатки крепостной стены?
По явно присутствующему здесь прямому углу видно, что это – остаток какой-то рукотворной постройки, которую «слизали» дожди, прошедшие здесь за все эти тысячелетия.
Ещё здесь есть несколько вот таких пещер (или полузасыпанных сводов), в которые теперь можно разве что заглянуть.
Заглядываем в одну из них.
Туда, где нельзя залезть, всегда можно просунуть фотокамеру. А потому – вот вам интерьер одной из этих пещер.
У нас ещё оставалась уйма времени, а потому мы решили отправиться в Галерею изобразительного искусства, что на площади Мустакиллик (Независимости). Уже сейчас не вспомню ни название выставки, ни имён большинства авторов, но это определённо было не без участия соседнего Казахстана.
Казахская юрта у входа в галерею.
И ещё немного национального костюма.
А теперь – собственно живопись. Показать вам все выставленные там картины я, конечно, не смогу (их очень много), но вот вам некоторые.
Там была довольно большая серия таких работ на тему казахской семьи (автора уже не припомню).
Тема экологической катастрофы, произошедшей с Аральским морем, одинаково болезненна как для Казахстана, так и для Узбекистана.
Казакбай Хаджимурадов «Любит, не любит».
Бахтияр Серекеев «Семья»
Иногамова Истора «Букет осенних цветов».
И снова об Аральском море. Сарвиноз Касымова «Надежда. Муйнак.»
Дальше мы решили немного прогуляться пешком по центру города.
Снова пересекаем канал Анхор.
И наконец – спускаемся в метро Космонавтов (по-узбекски – Космонавтлар). Станция не может не привлекать внимание необычным интерьером, автор которого (С.М. Сутягин) смог вписать ощущение Космоса в габариты типовой станции метро.
Гагарин.
Ну вот и всё с нашими декабрьскими похождениями. Дальше будет три небольших поста из Белоруссии (мы успели там побывать в январе, сразу после Нового года), а потом – снова про Узбекистан (и – надеюсь, что мне снова удастся догнать время).
Техническая информация:
Описание: Город Ташкент - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ташкент
Высота над уровнем моря: 455 m
На Яндекс-карте: 69.25,41.3
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/398442.html.
- Ташкент. Первые дни и первые впечатления
- Самарканд. Средневековая архитектура и скоростные железные дороги
- Ещё одна вылазка в Самарканд. Чудеса архитектуры и пророк Даниил
- Карши. Древним караванным путём
- Гуляем по Ташкенту, над Ташкентом и под Ташкентом
- Ташкент. Древний город, Космос и всякая всячина
Journal information